“En la zona el tema de la pesca comercial -que es la que nos dedicamos nosotros- está un poquito quieta por el tema de la creciente del río, y lo que sale es muy poco. Estamos subsistiendo hasta que se pueda estacionar el agua, hay mucha gente inundada y no pescan por lo peligroso que está el río. Hay una creciente muy importante en el río Paraná y eso perjudica la actividad”, manifestó el presidente de la entidad, Felipe Martínez, en diálogo con Radio Empresaria (Florencio Varela, Buenos Aires).

Manifestó que los pescadores “golondrinas” o “deportivos” están afectando la pesca porque pescan en grandes cantidades. “En estos momentos abundan pescadores y acopiadores golondrinas que aparecen en oportunidades cuando hay mucho pescado. Ellos afectan a nuestra pesca. Nosotros tenemos permitido pescar, tenemos sectores del río Paraná para pescar de manera comercial, otras zonas las tenemos prohibida. Respetamos la zona para conservar las especies. Pero el pescador deportivo es prácticamente comercial porque salen con la lancha pescan todo lo que pueden y se lo llevan. La dirección de recursos naturales no cuenta con mucha gente, la extensión del río es muy larga y no da para poder controlar todo, los deportivos pescan mucho y no les llega la regulación”, denunció.

La pesca que se realiza desde la Cooperativa es con redes de arrastre. “Comercializamos dentro de la provincia. Para comercializar en otra provincia, acá en Corrientes hay una legislación que dice que solo podemos mandar a frigoríficos habilitados, estos están en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, pero muy pocos comercializan pescado, entonces el frigorífico te maneja el precio y es muy por debajo de lo que se puede sacar acá en la provincia. En Corrientes podemos sacar mejor ganancia”, agregó Martínez.

La Cooperativa tiene alrededor de 50 socios y cuenta con 2 cámaras frigoríficas que ayudan a maximizar los beneficios para la comunidad. El Portal de las Cooperativas señaló que, demás de la pesca comercial, proporcionan este servicio de refrigeración y de comercialización para toda la producción. “Hacemos el acopio, conseguimos el trasporte y lo vendemos. Lo hacemos con precinto con todos los papeles y habilitación que corresponde para comercializar tranquilos”, detalló el referente.

El surubí es la especie más comercializada, pero su pesca se ha reducido debido a la creciente. “Nos impacta en la tarea, se torna peligroso salir a tirar las redes, estamos pecando lo justo y necesario mayormente de día para poder ver. La creciente arrastra ramas de árboles, se puede perder la red y la embarcación. Por lo sucedido se mantuvo quieto el río y no hay tanto surubí para pescar. El surubí es la especie que más se comercializa. Para la pesca comercial solo están habilitados dos especies además del surubí, y una de ellas es el pacú que está en peligro de extinción, así que ya no se lo ve tanto. Tenemos restricciones para sacar ciertas especies, por ejemplo el dorado está prohibido sacarlo y matarlo”, explicó Martínez.

La escasez hídrica causa estragos en minifundistas de Sáenz Peña. Algunos no logran cosechas por falta de agua y extremas temperaturas.

«La situación para el sector hortícola en el departamento Comandante Fernández es realmente muy difícil», es la afirmación del productor Fabián Ibarra que refleja el drama de los que producen verduras para satisfacer la demanda del consumidor local.

La sequía no deja de causar estragos en la economía de los pocos horticultores que quedan en los alrededores de esta ciudad, algunos de los cuales no están pudiendo lograr cosechas por la falta de agua y el calor extremo. En el caso de Fabián Ibarra, en su unidad productiva tiene una represa y sistema de riego que están inactivos desde hace dos años.

Los chaparrones ocurridos apenas le sirvieron para regar naturalmente lo sembrado, pero no para recolectar agua en el reservorio que se secó en noviembre de 2021. Lo mismo le ocurre a Rubén Ferrera que, con años y años de trabajo hortícola, logró instalar sistema de riego pero tampoco lo puede aprovechar «porque se quedó sin agua». La producción avícola de traspatio atraviesa similar drama: sin agua y con el adicional del incremento constante de los costos de producción.

«Las imágenes en nuestras chacras son lastimosas porque en esa tierra seca está puesto todo nuestro trabajo y la base de nuestra economía que viene muy castigada desde hace más de tres años», resume Ibarra. Y menciona que «con los últimos calores, los zapallos nuevos se quemaron todos, ocurriendo lo mismo con lo poco de verdura de hojas que hay».

ESPERANZA BAJO TIERRA

Los pronósticos para diciembre indican la probabilidad que ocurran lluvias aisladas semanalmente y de cumplirse «ayudaría un poco para que algo del zapallo se salve». Las precipitaciones permitirían esperar con mejor ánimo el desarrollo óptimo de los sembrados de mandioca y batata. «La mandioca y batata tenemos expectativa de sacar algo, pero si tenemos una semana más de sol intenso y sin lluvias, por ejemplo, no quedará nada de las cucurbitáceas», aseguran los horticultores.

La oferta de los horticultores del Comandante Fernández está limitada por la falta de agua.

Es de señalar que la inversión en coberturas con media sombra para mitigar los efectos del verano chaqueño fue aprobada por los productores «pero es imposible mantenerlas por el fuerte viento». La experiencia tampoco resultó satisfactoria aún en las estructuras que se mantuvieron porque con el intenso calor y, si hay agua, con el riego se genera un microclima debajo que facilita el desarrollo de hongos «o directamente cocina las plantas al vapor».

POCA MERCADERÍA

La condición en las quintas se refleja en la comercialización en la ciudad, debiendo los quinteros ser solidarios entre ellos y juntar «en un solo paquete» lo que tienen disponible para poder vender en las distintas chacras. En la última edición del Mercado Municipal, la crisis de producción quedó evidente en las carpas instaladas que fueron mucho menos que en semanas anteriores. En los stands se sintió la ausencia de tradicionales expositores que son productores de verduras «y que no tienen producción para comercializar porque la seca sigue dejando secuelas».

«Es un solo stand con verduras en que juntamos un poquito de todos los horticultores porque lo que tiene cada uno es muy poco como para exhibirlo», explica Fabián Ibarra dando cuenta de la falta de producción «por la escasez de lluvias y las temperaturas que queman todo». «Juntamos entre todos para completar un stand», reitera.

Flavio Lamas tiene 38 años, es herrero artesanal, un oficio que heredó de su padre, pero también lleva la música en el alma. “Dicen que el herrero aprende a los golpes del martillo”, dice con humor, y explica que como las cosechas en altura requieren de la fuerza del hombre en vez de los tractores, las herramientas como picos y palas son esenciales para cumplir con la tarea, y su profesión resulta valorada para el mantenimiento y arreglo de cada elemento de trabajo.

Nacido y criado en Iruya, recuerda uno de los recitados con los que se presentaba junto a su grupo folclórico para contar de dónde venían: “Iruya fue y es un boceto del mundo, como esas pruebas en pequeño que luego serán hechas a lo grande; tiene la fuerza vital y destructora de sus ríos, tiene campos y tiene piedras, tiene cantos y tiene penas, pero sobre todo tiene en su gente luz, y sangre en sus venas; son ellos los que alumbran este pedacito de suelo que Dios creó, son como nosotros, los hombres del sol, los hijos del sol, los Inti-Runa -en Quechua “Inti” significa sol y “Runa” hombre-”. Aquel fragmento escrito por Alonso Sánchez Matamoros, dicho con sentimiento en medio de un instrumental, emocionaba al público y despertaba curiosidad.

En pleno trayecto rumbo a Iruya, a lo lejos el micro que va por el camino de ripio: los imponentes paisajes forman parte de la experiencia andina (Zulema Martiarena)

El pueblo se encuentra a 315 kilómetros de la capital de Salta, a 2780 metros sobre el nivel del mar, rodeado por los ríos Colazulí y Milmahuasi. Tal como menciona la publicación internacional que lo destacó, la forma de acceder es a través de la provincia vecina de Jujuy, y aunque la opción más conocida es el servicio del micro urbano que realiza el recorrido, desde hace varios años los mismos lugareños ofrecen otras alternativas turísticas para disfrutar de una experiencia cercana a las comunidades que están de camino al destino.

La localidad jujeña más cercana es Humahuaca, a 73 kilómetros, y suele ser el punto más elegido para comenzar el trayecto, ya que es una de las paradas del colectivo que llega hasta Iruya. También está la posibilidad de subir en Purmamarca o en Tilcara, y si no es temporada de lluvias también se puede ingresar en vehículo particular, teniendo en cuenta algunas consideraciones que Flavio explica con conocimiento de causa. “Desde Humahuaca son 26 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 9, que está en buenas condiciones y asfaltada, después hay que tomar el desvío a mano derecha y manejar por la ruta 13, que luego se convierte en la ruta provincial 133, que es camino de ripio, tierra y cornisa″, describe sobre el itinerario que recomienda hacer “a ritmo bien tranquilo”.

“Se avanza hasta los 4000 metros de altura, donde está Abra Cóndor, el límite entre la provincia de Salta y Jujuy, y desde ahí se ingresa al departamento de Iruya y comienza el descenso: en 21 kilómetros se baja hasta los 2780 metros, y ahí lo primero que se ve es la iglesia y el pueblo”, indica. Desde diciembre hasta al menos la primera quince de abril es época de intensas lluvia, por lo que también crecen los ríos, y afecta el camino. “Es cuando el paisaje está más verde, porque la mayor parte del año tenemos dos ríos secos que dan un hilito de agua, pero en esos meses debido a la gran cantidad de agua, que nosotros le decimos ‘volcán’ a la correntada que arrastra todo lo que está a su paso, piedras, tierra, y es difícil el acceso en autos particulares; sí ingresan los colectivos, que están preparados para ese tipo de terrenos y también las camionetas 4×4″, aclara.

Los colores de los gigantescos cerros enmarcan las primeras casas de Iruya, que está en su máximo esplendor de capacidad habitacional (Zulema Martiarena)

Desde fines de abril en adelante hasta diciembre suele ser el momento en que ingresan algunos vehículos chicos. Flavio fue testigo de cuánto creció el pueblo en las últimas tres décadas, a una velocidad que vio pasar frente a sus ojos. “Cuando yo tenía 7 años iba a la escuelita, y éramos solamente 70 chicos, todos nos conocíamos, y nos saludábamos por nombre y apellido”, rememora. Pasó su infancia en el barrio que está cruzando lo que ahora es un puente peatonal, pero antes había que atravesar el río para pasar al otro lado, y solo había tres casas. Una de esas era la de su abuela materna.

“Para un costado había ovejas y cabras, y para el otro lado estaban las huertas con plantaciones de manzana, durazno quebradeño, sembrada al maíz, papa, oca, y la gente todavía tenía una economía de subsistencia; se vivía para eso, te levantabas a hacer tus cosas desde muy temprano, aprovechado la luz al día y la tarde porque solo había luz durante tres horas, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche”, detalla. Poco a poco la energía eléctrica fue llegando, al mismo tiempo que muchos turistas extranjeros quedaban fascinados con esa postal de las viviendas “colgando de la montaña”, además de los rasgos de la arquitectura colonial, con calles empedradas, empinadas, con un cerro siempre a la vista al final de cada cuadra.

Las tonalidades que se aprecian son distintas según el clima: con los primeros rayos del sol, el atardecer o las nubes, cada postal es diferente (Zulema Martiarena)

“Les sacaban fotos a los chicos, a los abuelos, a la gente con sus mantas, sus ponchos, sus sombreros, la vestimenta típica, y a las casitas bajitas con techos de barro”, comenta sobre todo lo que le llamaba la atención a los visitantes. Para hacer los techos más resistentes combinaban además la paja con caña hueca o palo de chilca, un arbusto que crece en la zona. “La provincia de Salta empezó a registrar a los hoteleros, a los que iban a vender comida, y el turismo se volvió una posibilidad; comenzó a llegar también más gente de comunidades cercanas, Iruya pasó a ser como la base por tener otras posibilidades, como el hospital Doctor Ramón Carrillo, y se abrió otra escuela con capacidad para 150 chicos, que después fueron 450 y hoy ya tenemos educación desde nivel inicial hasta terciario con profesorado de tres orientaciones: bilingüe, educación especial y matemática”, cuenta.

Las estructuras de aquellas casas históricas se fueron desgastando, y como había cada vez más población en un espacio limitado, algunos construyeron hacia arriba, sumando un segundo y tercer piso. Por ese motivo conviven los ladrillos de adobe con otros materiales que no son tradicionales de la región. “Ahora está re grande, ya no tiene lugar para expandirse más, tampoco se pueden comprar terrenos porque pertenecen a la etnia colla, y por lo tanto ya tiene títulos comunitarios, tierras que le pertenecen a las comunidades que no se pueden vender”, asegura.

En temporadas de lluvia el pueblo se vuelve más verde, con la presencia de vegetación que revive y destaca en las alturas (Zulema Martiarena)

Su hermana, Lidia Lamas, es agente sanitario hace 18 años, y dispone de datos demográficos actuales que va recopilando en sus relevamientos. “Las tareas se dividen en 16 sectores del departamento de Iruya, que son alrededor de 4200 habitantes, y cuatro sectores corresponden al pueblo”, detalla a este medio. Cada tres meses hacen una ronda y realizan principalmente prevención y atención primaria a la salud. “Me encanta mi trabajo por el vínculo que se va formando con los vecinos, que es de confianza y colaboración para resolver las problemáticas con los recursos que tengamos al alcance”, manifiesta.

“En el pueblo no llegamos a 2000 personas, porque la población estable son entre 1200 y 1300 habitantes, y se suma la población golondrina, que en determinado momento del año se va, como algunos profesores que están censados en Iruya pero son de otras localidades, y lo mismo con otros trabajadores”, explica. Revela que los iruyanos todavía no tomaron dimensión de lo que representa ese reconocimiento internacional, sobre todo en materia turística, pero ella ya detecta un aumento importante de turistas: “Están llegando más que nunca, porque es común que vengan en verano y en invierno, temporada de vacaciones, pero ahora llegan en cualquier momento del año”.

«La gente caminando por las callecitas empedradas son un símbolo de nuestra cultura», asegura Flavio Lamas, herrero nacido y criado en Iruya (Leo Armella @somostiempoespacio)

Lidia está en constante contacto con el ámbito médico, y revela que en el hospital tienen solo dos médicos clínicos. “Hay otras especialidades, pero sería bueno tener más profesionales de la salud; han venido algunos doctores jóvenes, pero vienen un tiempo y se van, porque aquí no pueden capacitarse o seguir formándose más que en la rama generalista; así que nos hace falta alguien con vocación que quiera quedarse, porque somos muchos”, argumenta. Y agrega con orgullo: “¿Cómo no se va a llenar de gente si este lugar es bonito por dónde lo mires?”.

La Virgen del Rosario y los cachis

La pintoresca Iglesia de Iruya, que con su cúpula celeste acapara las miradas fue fundada en 1753. Flavio explica que estuvo a punto de ser declarada monumento histórico nacional, pero como el techo original, que era de barro y paja, se estaba cayendo hubo que refaccionarlo por dentro, y al perder algunas características originales no pudo ser. “Sí es un monumento histórico provincial que tiene una historia que sabemos todos los que vivimos aquí, y comienza a siete kilómetros de lo que hoy es el pueblo, estaba lo que hoy en día se llama Pueblo Viejo, y la gente vivía ahí, porque el actual Iruya eran lugares de siembra”, comenta.

En medio de la Fiesta Patronal por la Virgen del Rosario, patrona de Iruya junto con San Roque (Foto: Leo Armella)

Cuenta la versión más comentada por los lugareños que hacia 1670 un hombre de apellido Cruz que venía del monte de Astilleros fue a buscar madera, maíz y naranjas, y debajo de un hiro, la paja típica de la región, encontró la imagen de una virgen. “Sorprendido, la llevó a Pueblo Viejo y convocó a una reunión con los vecinos para contarles del descubrimiento, y esa noche la virgen desaparece y aparece de nuevo en Iruya, que todavía no tenía nombre; la volvió a llevar a su pueblo y otra vez pasó lo mismo; entonces la gente decidió construirle un altar en ese lugar, y confeccionaron primero una gruta y después una iglesia porque interpretan que quería quedarse y que se arme un pueblo alrededor”, relata el herrero.

Así surgieron las primeras viviendas en la zona, y desde ese entonces en adelante la religión, la espiritualidad y la fe forman parte de la identidad cultural. El piso original del templo era de adobe, pero en la primera mitad del siglo XX se reemplazó por la superficie actual, y se hizo el nuevo techo de zinc. El resto de los elementos se conserva, y sigue siendo uno de los puntos donde muchos vendedores salen a ofrecer sus productos, se trasladan por las callecitas angostas al mismo tiempo que otros caminan con carga en la espalda, buscando los ingredientes para cocinar la mañana siguiente. Algunos de los platos típicos son la tortilla de quinoa, churrascos de llama, estofado del cabrito, estofado de cordero, dulce de cayote, queso de cabra, y miel de caña, además de la gran variedad de papas andinas.

Los cachis en plena danza, con las vestimentas típicas frente a la Iglesia de Iruya (Leo Armella)

Cada primer domingo de octubre se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario, donde no falta el baile, la música ni el color en los atuendos. “Iruya tiene 23 distritos, y casi todos los años los patrones y patronas de esos lugares vienen caminando hasta Iruya, y dependiendo de qué tan lejos vengan, pueden tarde desde tres días hasta una semana”, manifiesta Flavio, que tiene una anécdota familiar sobre la devoción y gratitud a la patrona de su pueblo.

“Tengo un hermano dos años mayor, y cuando él iba a nacer se complicó el parto y casi pierden la vida él y mi madre. Entonces cuando quedó embarazada de mí, fueron y le pidieron a la Virgen que todo salga bien, y como yo nací bien como agradecimiento me pusieron como segundo nombre Rosario, y por eso soy Flavio Rosario Lamas”, devela. Toda su infancia y juventud vio cómo llegaba la peregrinación, acompañada de los cachis, un ballet sagrado integrado por personas profesantes a la Virgen que danzan alrededor vestidos como personas típicas de la zona.

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Aquel día se toca una flauta de cuatro agujeros con una caja similar a un tambor y también unas llamativas cornetas, instrumentos aerófonos que retumban entre las montañas. A eso se suman tipos de coplas, cantos, y los instrumentos van variado según la época del año: en invierno se toca la quena, en verano el erke, y así van cambiando.

Las cornetas suenan mientras se realiza la procesión a la que asisten desde todas las comunidades cercanas (Leo Armella)

“Todavía quedan algunas tradiciones originarias, porque a orillas del río que en ese tiempo está seco se hacen las ferias del cambalache, caracterizada por el trueque, que es una actividad ancestral donde viene la gente de la puna, de Abrapampa, de Las Salinas, de los del Valles y del Monte, traen sus productos y hacen un intercambio en el lecho del río: la madera por la sal, la lana, el charqui, las papas, la oca, el maíz, todo lo típico de cada región”, precisa. Dos o tres días más tarde cada quien vuelve a su comunidad, y con el paso del tiempo algunas cuestiones están cambiando.

“Al haber productos 100% naturales, muchas veces los turistas también quieren probarlos, y los quieren comprar, entonces el dinero, que no era la forma de adquirirlos, empieza a tener un rol también”, explica. El otro patrón es San Roque, cuya procesión se celebra el 16 de agosto, y es otra de las festividades de Iruya. “La Iglesia tiene dos patronos porque se le da importancia a la dualidad, por eso se eligen dos, ambas cualidades consideradas cruciales para la continuidad de la vida”, argumenta Flavio.

Una vista aérea de la Feria del Cambalache que se realiza en Colanzuli, Iruya, cuando el río está seco (Zulema Martiarena)

Un poco antes de esa celebración, el 1° de agosto tiene lugar el ritual en tributo a la Pachamama, que varía con diferentes tradiciones en distintas localidades del norte. “Son muy respetuosos del lugar donde viven, de la Madre Tierra, y aquí ofrecen lo mejor que tengan, en lo que se llama ‘dar de comer a la Tierra’; mientras que en otros lugares hacen La Challada, en otros lugares La Corpachada, pero aquí solo se preparan comidas y bebidas para la tierra, no para las personas”, distingue. En esa misma sintonía forma parte del ritual combinar hierbas de distintos aromas de la montaña para hacer un sahumerio y sahumar las casas donde viven para una limpieza energética de las malas vibras.

Turismo en Iruya

Néstor Gutiérrez nació en Rodeo Colorado, creció ayudando a sus abuelos en tareas rurales, y desde que empezó a estudiar el secundario vive en Iruya. A los 22 se convirtió en pionero al mostrar el pueblo a un grupo compuesto por tres parejas que venían desde la provincia de Córdoba. Hoy tiene 42, y un emprendimiento al que le entrega toda su vocación de servicio, llamado “Las Huellas de Néstor”. “En verano nos organizamos con gente local que busca a los turistas -que previamente ya contrataron un circuito- en Humahuaca y hacen una pate del recorrido por la que habitualmente no va el micro, que son las comunidades de altura, Colanzuli, Río Grande, Campo Carrera y Pueblo Viejo, lo que permite llegar a Iruya por un camino alternativo compartiendo tiempo con los lugareños que los esperan con las puertas abiertas de sus casas”, relata.

Los artesanos también realizan piezas de telar e indumentaria y las venden en varios puntos de Iruya, incluso a la vera del río (Leo Armella)

Consciente de que cada viajero cuenta con un presupuesto determinado que varía según sus posibilidades, y por más que existe la opción de ir en transporte privado, el precio es mucho más elevado, y por eso reconoce que la opción más económica para los visitantes es ir en colectivo. “El boleto ronda los 1000 pesos desde Humahuaca, son mínimo tres horas de viaje por camino de cornisa y pasa en determinados horarios: el primero llega a las 8:20, otro a las 10, 10:30 y después a las 16 horas es el último que entra a Iruya”, detalla. Para quien pueda y desee elegir otra propuesta, ahí sí recomienda una excursión con traslado incluido, y conoce todos los circuitos que se pueden hacer.

Al principio lo único que se hacía era ir a San Isidro, subiendo todo el lecho del río, que se puede hacer caminando, a caballo o en camioneta, pero más adelante iniciamos con turismo más adentro todavía, en comunidades aún más pequeñas, por ejemplo en un lugar que se llama Las Capillas, viven solo 4 habitantes, y la idea es ir compartiendo con cada familia en donde se va parando, se preparan las comidas típicas, charlar, tener contacto con quienes son del lugar siempre es una experiencia diferente”, argumenta. Aunque el precio varía si es en temporada alta o baja, Néstor detalla que un trekking de 3 días similar al que describe, ronda los 18.000 pesos por persona.

Un grupo en pleno trekking hacia diferentes comunidades del departamento de Iruya (Facebook Las Huellas de Néstor)

Hay otras actividades de menor escala como cabalgatas, paseos guiados por el pueblo, y circuitos chicos de un solo día. Los que implican más jornadas son los de Iruya-Rodeo Colorado; Iruya- Nazareno, Tilcara-Iruya , Humahuaca-Yungas, entre otros. El emprendedor revela que la demanda actual se concentra en las caminatas en las diferentes localidades, en las que no faltan las comidas regionales y los coloridos paisajes que sorprenden en cada tramo. “Hay gente que se anota en agosto para ir en enero, y lo van pagando en cuotas para que cuando llegue el día de la excursión ya la tengan paga”, cuenta sobre las posibilidades que ofrecen para fomentar la llegada de turistas.

“Lo mejor que nos puede pasar es que todo el que venga quiera regresar de vuelta, porque el turismo sería una excelente alternativa laboral para los jóvenes”, dice con entusiasmo. Si bien hay hosterías, hostels, hostales, una alternativa que tiene menor difusión son los hospedajes en casas de familia y el camping a la orilla del río. “Albergan a las personas por un precio bastante económico, y hay 50 casas donde viven familias y funcionan como hospedaje; solo que ellos quizá no lo publican en redes sociales, sino que ponen carteles en el pueblo, y los turistas se enteran que existen recién cuando llegan. Siempre que nos preguntan nosotros los recomendamos, porque más de una vez en temporada está todo lleno, y conocemos a cada uno de los que brinda esta opción”, indica.

En plena nevada del invierno en Iruya, el pueblo que parece colgar de las montañas (Gentileza Flavio Lamas)

Una vista nocturna del pueblo en el que nació Flavio: «Algunos jóvenes que tienen la posibilidad de viajar hacia la ciudad para formarse; ya tenemos el primer abogado, el primer doctor, varios policías, maestros, y como saben el sufrimiento que tiene la comunidad deciden volver con un oficio para poder retribuirlo», cuenta (Facebook Las Huellas de Néstor)

Los tres entrevistados resaltan la tranquilidad de Iruya, y coinciden en que no la cambiarían por nada. “Tiene un clima ideal, siempre fresco, siempre al abrir la ventana por la mañana entra una hermosa brisa, el olor a tierra mojada, la siembra, el canto de los pájaros y lo más lindo es la gente del lugar, que es muy amable, cordial, amiguera, muy familiera”, resalta Flavio. Y agrega: “Aunque no te conozcan te saludan, te dan el buen día, las buenas tardes, y las buenas noches, la gente lo es todo porque abrís la puerta de tu casa a la calle, salís, hablás con un vecino que te pregunta cómo estás, si necesitás algo, y esas son características de la comunidad que no se pierden”. No existe olvidarse del otro, y siguen siendo asuntos vitales tender la mano a quien la necesite y la búsqueda del consenso.

Su hermana Lidia acota: “A mí me encanta disfrutar del cielo celeste, tan limpio, ver descender las nubes, que parecen flotar, las estrellas y la luna”. Néstor, por su parte, después de conocer el departamento completo y apreciar el pueblo desde muchos puntos de vista, confiesa que encontró su lugar en el mundo. “Me quedo con mi Iruya, con despertar en medio de los cerros, saludar a la gente, conocer su magia, su encanto, de pronto ver pasar un cóndor, escuchar el silbido del viento, el sonido de la naturaleza, todo eso te deja sin palabras”, expresa.

Fuente infobae

«El excedente de vegetación detectado se fue acumulando tras las lluvias previas al fin de semana», indicó el presidente de la APA Daniel Pegoraro.

Además, señaló que la alcantarilla intervenida se encuentra emplazada sobre avenida Soberanía Nacional y descarga del Arazá hacia el canal de Soberanía. Esto permitió descomprimir más lo que es la zona del cuenco y el embalse compensador entre Soberanía y Mosconi.

«Estos trabajos permiten que todos los desagües que vienen por el riacho Arazá, avenidas España, Nicolás Rojas Acosta y la zona de La Rubita puedan ingresar más francamente, dependiendo del canal Soberanía en condiciones bajas», agregó.

El funcionario destacó los trabajos en las estaciones de bombeo durante las emisiones del alerta meteorológico la semana pasada.  «Tras las precipitaciones abundantes, verificamos determinados puntos estratégicos, controlamos que las estaciones de bombeos estén operativas y trabajando de forma correcta. A la vez descomprimimos lagunas para otorgarles un mayor margen de recepción de agua», concluyó.

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 CRUCES

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Claudio Westtein, cuestionó la semana pasada: «Hay que ser serios y trabajar en conjunto. El lunes avisamos a las autoridades de APA la situación que se venía y comprobamos que el canal de Soberanía no tiene mantenimiento. Se habla mucho de la capacidad de absorción, pero eso es una situación normal. Hubo más de 3 años de seca donde se pudo haber trabajado en esa estructura donde el Municipio no tiene injerencia».

Aún más crítico, el subsecretario de Servicios, Luis Alonso, pidió «actuar ‘antes de’ y no ‘después de’. Cuando uno se pone a actuar ‘después de’ tiene que brindar asistencia y no queremos llegar al punto hacer eso. Les pedimos que se dediquen a trabajar como lo estamos haciendo nosotros y que no se saquen fotos y que vayan al territorio a poner en valor el trabajo y los medios que tienen, que son muchos más de los que tiene el Municipio».

Por su parte, Pegoraro había asegurado que «se están realizando tareas de desobstrucción de esta alcantarilla que se encuentra emplazada en Soberanía Nacional y descarga del Arazá hacia el canal de Soberanía, esto va a permitir descomprimir más lo que es la zona del cuenco y el embalse compensador que tenemos entre Soberanía y Mosconi, y permite que todos los desagües que vienen por el riacho Arazá, avenida España, Nicolás Rojas Acosta y la zona de La Rubita puedan ingresar más francamente, dependiendo del canal Soberanía en condiciones bajas».

«Todavía no se han dado los milimetrajes que se esperaban, se esperaban entre 60 y 80 mm, obviamente que se pueden dar en forma de tormentas, pero hasta ahora la llovizna se viene manteniendo en estas condiciones, lo que permite que todo vaya saneando naturalmente porque no hay abundante agua en poco tiempo», agregó el presidente de la APA.

Tener una recipiente con frutas al alcance te ayuda a incorporar más de estos alimentos. (Foto: Adobe Stock)
Tener una recipiente con frutas al alcance te ayuda a incorporar más de estos alimentos. (Foto: Adobe Stock)
De hecho, comer fruta está relacionado con un peso corporal más bajo y un menor riesgo de:

diabetes
presión arterial alta
cáncer
enfermedades cardíacas

Las mejores frutas según los nutricionistas

Pomelo: Se asocia comúnmente con la dieta y la pérdida de peso. Medio pomelo contiene solo 37 calorías, pero proporciona el 51% del valor diario (VD) de vitamina C. Las variedades rojas también brindan una pequeña cantidad de vitamina A. “La mayoría de las personas no consume suficientes frutas y otros alimentos vegetales, por lo que agregar un poco de pomelo a la dieta es algo razonable cuando se está tratando de perder peso”, dice la dietista Andrea Giancoli, MPH, portavoz nacional de la Asociación Dietética Estadounidense. Curiosamente, una revisión reciente, publicada en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, encontró que el consumo de pomelo redujo la grasa corporal, la circunferencia de la cintura y la presión arterial en comparación dentro de los grupos de control. Además, tiene un alto contenido de naringenina, un tipo de flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que puede proteger contra la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Manzanas: Son bajas en calorías y altas en fibra, con 116 calorías y 5,4 g de fibra por fruta grande (223 g). También se ha encontrado que apoyan la pérdida de peso. En un estudio, las mujeres recibieron tres manzanas, tres peras o tres galletas de avena, con el mismo valor calórico, por día durante 10 semanas. El grupo de manzanas perdió 0,93 kilogramos y el grupo de peras 0,84 kg, mientras que el peso del grupo de avena no cambió.
Frambuesas: Son potencias de nutrientes bajas en calorías. Por ejemplo, una taza (123 g) de frambuesas contiene solo 64 calorías, pero proporciona el 36% del VD de vitamina C y manganeso, así como el 12% de vitamina K.

Frutillas. Una taza (152 g) contiene menos de 50 calorías y proporciona 3 g de fibra dietética, así como el 99% del VD de vitamina C y el 26% de magnesio. Además, ingerirlas puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol, reducir la presión arterial y la inflamación, lo que puede ser particularmente útil para las personas con sobrepeso.

Naranjas: Como todos los cítricos, son bajas en calorías y ricas en vitamina C y fibra. También llenan mucho. Si bien muchas personas consumen jugo de naranja en lugar de rodajas de naranja, los estudios han encontrado que comer frutas enteras, en lugar de beber jugos de frutas, no solo produce menos hambre y una menor ingesta de calorías, sino que también aumenta la sensación de saciedad.

Banana: Cuando se intenta perder peso, algunas personas evitan las bananas debido a su alto contenido de azúcar y calorías. Si bien son más densas en calorías que muchas otras frutas, también son más ricas en nutrientes y proporcionan potasio, magnesio, manganeso, fibra, numerosos antioxidantes y vitaminas B6 y C.

Paltas: Son frutas grasosas y ricas en calorías que se cultivan en climas cálidos. Media palta (100 g) contiene 161 calorías, lo que la convierte en una de las frutas con mayor densidad calórica. La misma cantidad proporciona el 18% del valor diario de vitamina K y el 20% del VD de folato. A pesar de su alto contenido de calorías y grasas, pueden promover la pérdida de peso.

Melones: Son bajos en calorías y tienen un alto contenido de agua, lo que los hace excelentes para controlar el peso. Solo 1 taza (150 a 170 g) de melón, como melón dulce o sandía, proporciona unas modestas 46-61 calorías. Aunque son bajos en calorías, los melones son ricos en fibra, potasio y antioxidantes, como la vitamina C. Además, consumir frutas con alto contenido de agua puede ayudar a perder peso extra. Sin embargo, la sandía tiene un IG alto, por lo que el control de las porciones es importante.

Fuente TN

Los focos se presentan en Santa Ana, Ramada Paso, Lomas de González, Lomas de Vallejos, San Miguel (2), Ituzaingó (2), Concepción, Santo Tomé, La Cruz, Mercedes, Perugorría, Goya, Esquina, Cazadores Correntinos y Juan Pujol.

El COE, cuyas instalaciones se encuentran en el Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo definir las distintas acciones para hacer frente a eventuales focos ígneos y para su prevención, con la implementación de equipos de última tecnología. Está conformado por miembros del Gobierno provincial, del nacional, la Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Ejército, Prefectura Naval, Cruz Roja Internacional y el sector privado.

La cita es de 8 a 12 en Dónovan y Miguel Cané, y allí acudirán las personas que representan a entidades educativas, culturales, deportivas, religiosas y comunitarias, quienes gracias al acompañamiento de sus vecinos recolectaron plásticos PET, aluminio, cartón y vidrio con destino de reutilización.

Vale recordar que las personas interesadas en sumarse a la iniciativa deberán conformar una institución, designar un referente y luego tramitar su registro mediante el contacto 362-4 611141.

La siguiente convocatoria será el 25 de marzo, en el Parque Urbano Tiro Federal (avenida Castelli 2100).

Asimismo, se informó que existían reclamos individuales y/o particulares en baja tensión, la mayoría por la caída de postes de la red eléctrica y la caída de árboles y ramas sobre las líneas, que las cuadrillas de la empresa ya se encontraban normalizando.

En el interior provincial

La Gerencia de Servicio informó que, a las 21.30 horas, la zona más afectada por la tormenta fueron las localidades de La Escondida, La Verde y Lapachito, donde el personal trabajaba para restablecer el suministro, en una zona de muchos postes caídos y líneas cortadas.

Importante: desde la Empresa, se recuerda a las ciudadanía las vías de contactos para efectuar reclamos y consultas. Estas son:
0800-7777-689 /// Whatsapp (+54 9 364 437-7044) /// App SECHEEP

La parte más afectada por la crisis hídrica se da en las principales zonas productivas del país, como lo es el centro y la franja este, que incluye Santa Fe, buena parte de Buenos Aires y las provincias del Litoral. Allí todavía se sigue consumando el desastre productivo tanto en las explotaciones agrícolas como ganaderas, con escenas a veces dantescas de animales muertos desperdigados por los campos secos.

Martín Rapetti es productor agropecuario de la localidad correntina de Curuzú Cuatía y también desarrolla actividad en campos en las cercanías de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Si bien practica la agricultura a través de una empresa, se define como un ganadero que actualmente vive una situación complicada. “Yo estoy en proceso de liquidación de mi rodeo, lamentablemente. Voy a tratar de preservar algo porque tengo genética de más de 80 años. Eso no lo puedo perder, pero se hace muy complicado mantenerlos”, dijo a Infobae.

Rapetti relató que este es el tercer año consecutivo de sequía que viene sufriendo la región y calcula la falta de agua desde ese momento en más de 1.000 milímetros, “lo que hace que los arroyos, ríos y las napas se hayan contraído y ya no haya solo problemas en las aguadas naturales, sino también en las perforaciones, además de que no tenemos pasto”.

Martín Rapetti

Esta situación hizo que Rapetti empiece a despoblar sus campos. “Tuvimos que empezar a sacar hacienda de los lotes. En mi caso particular, suelo sacar 600 cabezas por año en una situación normal y ya llevo sacadas 1.300 cabezas”, dijo y agregó que la preñez de las vacas fue del 40% durante 2022, un índice bajo, pero que este año “no creo que pueda sacar ni un 15%, porque el estado corporal de las vacas de es muy malo. Además se están gastando los dientes de los animales, porque en el suelo casi no hay pasto. Es solo tierra, muy abrasiva. En mi campo de Curuzú Cuatía no va a quedar un solo bovino. Más de 600 hectáreas sin animales”.

Pero tampoco en sus explotaciones agrícolas, especialmente las de arroz, se conseguirán buenos resultados. De hecho, prevé una abultada caída de su producción por el hecho de que solo pudo sembrar una pequeña porción de terreno. “Nosotros tenemos una represa de agua que nos permite sembrar 300 hectáreas, pero la represa se llenó en un 20% nomás y podremos hacer solo 30 hectáreas, por lo que nuestra producción será un 10% de lo que solíamos hacer”, señaló.

“Al límite”

Claudio Berrueta es el presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, en el corazón de la denominada zona núcleo, la región más productiva del agro argentino, pero también la más golpeada por la sequía. Y tal es así, que de las últimas cinco siembras que hizo o intentó realizar solo quedó en pie una, al mismo tiempo que no sabe cómo alimentará su ganado en invierno.

Berrueta sostuvo que hoy su campo tiene falta de pasto y que la hacienda “está al límite”. Como agravante, las siembras que él y sus dos hermanos realizaron para generar pasturas y reservas forrajeras fracasaron. “El año pasado hicimos moha de Hungría (gramínea forrajera) para hacer rollos y las tuvimos que ‘quemar’ todos. Ya en este año preparamos 30 hectáreas para siembra, pero también se secó toda, porque no vinieron las lluvias y se produjeron calores por encima de los 40 grados. Esto quiere decir que no vamos a tener rollos para alimentar a los animales, lo cual nos deja en una situación muy complicada. Intentaremos hacer una avena temprana para intentar tener alimento”, agregó.

Claudio Berrueta

Pero anteriormente, las cosas tampoco funcionaron. En plena desastrosa campaña triguera, Berrueta apostó por la avena, pero tuvieron que “soltar los animales sobre los lotes porque no pudimos producir nada, quedó todo seco. Nos preparamos para maíz de primera y tampoco lo pudimos sembrar. Recién pudimos implantar uno de segunda cuando se produjo una lluvia en diciembre, que hoy por suerte no está en malas condiciones”.

Pero Berrueta, quien asegura nunca haber visto una sequía de tal magnitud, entiende que por más que pueda conseguir reservas forrajeras, el daño en su rodeo ya fue hecho. “Esta situación nos va a afectar en la preñez de las vacas, porque no las tenemos en buen estado corporal, por lo que vamos a tener una merma de productividad. Nosotros teníamos un índice de destete del 83% y este año seguro que va a caer, aunque todavía no sabemos bien en cuánto”.

“Cotillón”

Ignacio Kovarsky es productor agropecuario, veterinario y tambero de Trenque Lauquen, una zona del territorio bonaerense donde la sequía golpeó a la ganadería y también en la agricultura. Pero también, Kovarsky forma parte del Consejo Directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), por lo que también tiene una mirada política sobre el asunto y críticas ante la reacción oficial ante tal desastre.

“Estamos teniendo temperaturas muy duras y que son un soplete porque hace 38 o 40 grados con viento y eso te hace pedazos los cultivos. Uno va al campo a las 10 de la mañana y ya se ven todos los cultivos arrugados. No hay demasiada amplitud térmica, la noche termina siendo de 28 grados”, indicó Kovarsky. En este sentido, remarcó que “el día a día del productor es durísimo. Ir al campo y ver cómo se te están muriendo los cultivos, saber que las cuentas que hay que pagar están y tu familia y el chico que tiene que ir a la facultad… Es durísimo eso. El día a día es durísimo. Entonces, entremedio de eso, (el Gobierno) anuncia todos esos anuncios vacíos”.

Ignacio Kovarsky

“Lo desesperante es que las vacas no llegan a la manga (para poder ser trasladas). Viene la vacunación de aftosa y no las voy a poder llevar porque no llegan a la manga, o sea, se me mueren porque no tengo agua, es desesperante”, dijo Kovarsky y se quejó que ante tamaña situación no haya una respuesta adecuada de la política, según su criterio: “No la van a ver (a la situación) porque están discutiendo a ver quién va primero en las listas, están viendo cómo llegan, están viendo la palmadita en la espalda para ver a quién empujan y quién llega hasta ahí. Cuesta muchísimo”.

En cuanto al Gobierno nacional en particular, entiende que las medidas de ayuda que se anunciaron la semana pasada, “son parte de la Ley de Emergencia. Son cosas que ya están, ya están estipuladas y las dilatan. Crean mesas para evaluar ahora el impacto de la sequía. La verdad es que yo creo que es un Gobierno de cotillón”.

Fuente infobae

En este marco, NORTE indagó un poco más sobre el tema y pudo saber que exactamente es un conflicto que viene desde 2022. Durante ese año, este proyecto que ya viene siendo modificado numerosas veces, en su comienzo, ya derribó dos árboles y ahora, parece querer derribar a un Timbó que esta en peligro de extinción.

El pedido de su derribo, supuestamente, es porque se encuentra en mal estado, aunque «Arboles Urbanos», afirma que esa especie se encuentra en excelente estado. Sin embargo, «lamentable para un pueblo tan hermoso como Margarita Belén entrar a los empujones a una urbanización desmedida sin reparar en la calidad ambiental», dice el posteo en que dicha asociación repudia este hecho.

BUSCAN ALIVIANAR EL CONFLICTO

NORTE pudo saber también que el enfrentamiento esta siendo mediado por un juez de paz y el defensor del pueblo que manifiestan, – al igual que otro grupo de vecinos – estar favor que de realizarse el proyecto, pueda conservarse el Timbó.